{"id":24,"date":"2026-06-21T10:39:25","date_gmt":"2026-06-21T10:39:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.victorbellec.fr\/?page_id=24"},"modified":"2026-06-21T10:41:01","modified_gmt":"2026-06-21T10:41:01","slug":"repenser-le-vin","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.victorbellec.fr\/","title":{"rendered":"Repenser le vin"},"content":{"rendered":"\n

Le monde du vin traverse une crise dont l\u2019industrie est elle-m\u00eame responsable.<\/p>\n\n\n\n

Les consommateurs se retrouvent coinc\u00e9s entre deux mondes. D\u2019un c\u00f4t\u00e9, les interminables rayons de supermarch\u00e9 et leurs vins sans asp\u00e9rit\u00e9s, produits en masse, optimis\u00e9s \u00e0 grand renfort d\u2019additifs et de levures s\u00e9lectionn\u00e9es pour garantir le rendement, lisses au point de ne plus rien dire. De l\u2019autre, des caves de sp\u00e9cialistes o\u00f9, quand on ose demander conseil, on re\u00e7oit un cours magistral sur les sols, les c\u00e9pages, les subtilit\u00e9s d\u2019une appellation. Des informations peut-\u00eatre exactes, mais qui n\u2019aident en rien \u00e0 choisir une bouteille.<\/p>\n\n\n\n

Ces deux mondes semblent oppos\u00e9s. Ils produisent pourtant le m\u00eame r\u00e9sultat : le consommateur se retrouve seul face \u00e0 sa d\u00e9cision.<\/p>\n\n\n\n

Au travers de mes lectures et de mes r\u00e9flexions, j’ai voulu formuler ma vision du vin. Comme le vin, ces \u00e9crits sont amen\u00e9s \u00e0 changer, \u00e0 se transformer au fur et \u00e0 mesure. Soit s’adoucir, soit se renforcer. Ils traduisent n\u00e9anmoins une conviction: que le monde du vin pourrait \u00eatre diff\u00e9rent.<\/p>\n\n\n\n

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  1. Les modes de consommation ont chang\u00e9, c\u2019est un fait. N\u00e9anmoins il est trop facile de se reposer sur cette affirmation pour expliquer la crise que le vin traverse. Alors que la consommation mondiale stagnait et commen\u00e7ait \u00e0 baisser depuis les ann\u00e9es 80, on a continu\u00e9 \u00e0 planter, et \u00e0 des niveaux d\u00e9raisonnables. On a pouss\u00e9 des vignerons \u00e0 produire davantage alors que tous les signaux indiquaient le contraire. En Australie, des concessions fiscales introduites dans les ann\u00e9es 90 et un m\u00e9canisme de remboursement de taxe sur le vin, le Wine Equalisation Tax Producer Rebate, ont massivement subventionn\u00e9 la production de raisin bas de gamme dans les r\u00e9gions int\u00e9rieures chaudes, cr\u00e9ant un surplus structurel dont le secteur n\u2019est toujours pas sorti. 1<\/a><\/sup> L\u2019Union europ\u00e9enne, via la politique agricole commune, a financ\u00e9 pendant des ann\u00e9es l\u2019exc\u00e9dent de production \u00e0 des prix sup\u00e9rieurs au march\u00e9, encourageant les producteurs \u00e0 surproduire du vin de basse qualit\u00e9 sans avoir \u00e0 se poser la question de savoir si ce vin allait trouver preneur. Les arrachages qui se multiplient aujourd\u2019hui ne sont donc pas une trag\u00e9die conjoncturelle, c\u2019est le contrecoup de plusieurs d\u00e9cennies de mauvaises d\u00e9cisions sur le plan politique. La crise n\u2019est pas une crise de consommation, comme l\u2019industrie aime \u00e0 le r\u00e9p\u00e9ter. C\u2019est une crise de surproduction d\u2019un vin que personne ne r\u00e9clamait. Pourtant la crise n\u2019est pas uniforme. Si elle frappe davantage les vins de masse, c\u2019est toute la fili\u00e8re qui est impact\u00e9e, mais \u00e0 des niveaux diff\u00e9rents. Les vins sans identit\u00e9, produits sur des terroirs ordinaires, s\u2019effondrent. Les vins avec une singularit\u00e9 r\u00e9elle, un terroir distinct, un producteur avec une vision, r\u00e9sistent autrement. Pas n\u00e9cessairement parce que leurs prix continuent de monter, mais parce qu\u2019ils continuent \u00e0 trouver preneur. Parce qu\u2019il existe une demande r\u00e9elle pour la qualit\u00e9, la typicit\u00e9, l\u2019authenticit\u00e9, tout ce que le vin de volume ne peut pas offrir. Quand le march\u00e9 se contracte, c\u2019est toujours l\u2019anonymat qui dispara\u00eet en premier. Ceux qui r\u00e9sistent sont les vins qui ont su incarner ce que les consommateurs cherchent vraiment.
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  2. Le vin est devenu un objet de science. En soi, ce n\u2019est pas un mal. Les progr\u00e8s en viticulture et en vinification ont permis d\u2019\u00e9liminer beaucoup de mauvais vins, des vins bouchonn\u00e9s, oxyd\u00e9s, instables. Mais quelque part, la science a d\u00e9pass\u00e9 son r\u00f4le d\u2019outil pour devenir une fin en soi. D\u2019un c\u00f4t\u00e9, on a vu se d\u00e9velopper une vinification de plus en plus interventionniste. Des levures s\u00e9lectionn\u00e9es pour reproduire artificiellement des profils aromatiques pr\u00e9cis. Des correctifs d\u2019acidit\u00e9, de couleur, de tanins. Le vin n\u2019est plus l\u2019expression d\u2019un lieu. Il n\u2019est plus accompagn\u00e9, il est fabriqu\u00e9 pour correspondre \u00e0 un cahier des charges commercial. Et cette d\u00e9connexion avec le vivant, avec le sol, avec le travail du vigneron, produit exactement les vins dont personne ne veut : lisses, pr\u00e9visibles, interchangeables. De l\u2019autre, cette obsession scientifique a contamin\u00e9 la fa\u00e7on dont on parle du vin. On ne d\u00e9crit plus un vin pour le plaisir qu\u2019il procure, mais par ses marqueurs techniques : composition du sol, c\u00e9page, \u00e9levage, mill\u00e9sime. Un vocabulaire pr\u00e9cis pour les initi\u00e9s, opaque pour tous les autres. Le vin n\u2019est pourtant pas unique dans sa complexit\u00e9 botanique ou agronomique. Il existe 342 vari\u00e9t\u00e9s de houblons cultiv\u00e9s commercialement pour la fabrication de la bi\u00e8re.2<\/a><\/sup> 7 500 vari\u00e9t\u00e9s de pommes dans le monde.3<\/a><\/sup> De m\u00eame que les terroirs, diff\u00e9rents types de fermentation, diff\u00e9rents assemblages comme pour le vin influencent le produit final. Et pourtant ni la bi\u00e8re ni le cidre ne sont pr\u00e9sent\u00e9s sous le prisme scientifique. La composition du sol, l\u2019altitude, le climat, le vieillissement, aucun de ces marqueurs n\u2019est mis en avant pour d\u00e9crire une bi\u00e8re ou un cidre, y compris dans le mouvement craft beer qui a pourtant ajout\u00e9 un niveau consid\u00e9rable de complexit\u00e9 avec ses IPA, Pale Ale, Stout, Sour,\u2026 On parle de style, de go\u00fbt, d\u2019exp\u00e9rience. Jamais de scientisme. C\u2019est un choix. Pas une fatalit\u00e9.
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  3. L’investisseur en vin est l’oppos\u00e9 du passionn\u00e9. Tout les s\u00e9pare. Le passionn\u00e9 boit, chine, d\u00e9guste. Il est \u00e0 l’aff\u00fbt de la prochaine p\u00e9pite, il appr\u00e9cie le vin \u00e0 sa juste valeur. L’investisseur, lui, regarde de la data, parle de market intelligence, stocke son vin dans un entrep\u00f4t sp\u00e9cialis\u00e9 qu’il ne visitera peut-\u00eatre jamais. Il ne met parfois jamais la main sur la bouteille. Le vin ne devient qu’un objet comme un autre. Ce qui compte c’est le nom sur l’\u00e9tiquette, la cote, la liquidit\u00e9 sur le march\u00e9 secondaire. On pourrait mettre n’importe quel vin dans la bouteille, il ne le saurait pas. C’est pr\u00e9cis\u00e9ment ce qu’a d\u00e9montr\u00e9 Rudy Kurniawan, ce faussaire qui a tromp\u00e9 pendant des ann\u00e9es les plus grands collectionneurs du monde en revendant des bouteilles vides remplies de m\u00e9langes. Personne ne les avait ouvertes. Personne ne les avait bues. L’\u00e9tiquette suffisait. Il faut distinguer deux fa\u00e7ons de garder une bouteille. Celui qui ach\u00e8te un grand vin pour le laisser \u00e9voluer, le voir m\u00fbrir, et l’ouvrir un jour au moment qu’il juge parfait. Celui-l\u00e0 respecte le vin pour ce qu’il est : un produit vivant, en mouvement, qui a une fen\u00eatre optimale et une fin in\u00e9vitable. L’investisseur, lui, ignore cette dimension. Il ach\u00e8te pour revendre. Le vin continue d’\u00e9voluer, seul, quelque part dans un entrep\u00f4t climatis\u00e9, r\u00e9duit \u00e0 un num\u00e9ro de lot. Le vin est la somme du travail du vigneron. Le travail de la terre, de la vigne. Les choix qui l’ont guid\u00e9. Des d\u00e9cennies de r\u00e9coltes, de peaufinement. \u00c0 partir du moment o\u00f9 le vin devient un actif financier, il cesse d’\u00eatre le r\u00e9sultat de ce travail. C’est une violence faite aux efforts du vigneron. Ce n’est plus ce qu’il contient qui prime, c’est l’\u00e9tiquette, c’est le nom. Et lorsqu’une bouteille change de main pour finir dans un portefeuille d’actifs, son contenu continue d’\u00e9voluer vers son d\u00e9clin sans jamais r\u00e9v\u00e9ler sa singularit\u00e9 \u00e0 personne.
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  4. On \u00e9met beaucoup trop de jugements sur le vin. On cherche \u00e0 le d\u00e9cortiquer, \u00e0 le ranger, \u00e0 le classifier. \u00c0 d\u00e9terminer que tel vin est meilleur qu’un autre. Au point m\u00eame o\u00f9 l’on donne des notes sur 100. Une note pr\u00e9cise, autoritaire, d\u00e9finitive. Derri\u00e8re cette apparente objectivit\u00e9 se cache une r\u00e9alit\u00e9 bien plus fragile. Les conditions dans lesquelles les vins sont not\u00e9s sont rarement id\u00e9ales. Des centaines de vins d\u00e9gust\u00e9s en quelques heures, parfois dans le chai du producteur lui-m\u00eame. Une pr\u00e9-s\u00e9lection opaque qui exclut d’embl\u00e9e une partie de la production. Des d\u00e9gustateurs qui connaissent parfois le nom du vin dans leur verre. Des jur\u00e9s aux profils in\u00e9gaux selon les concours. Et derri\u00e8re tout cela, un business. Les m\u00e9dailles se monnayent, les notes se n\u00e9gocient, les \u00e9tiquettes s’ornent de r\u00e9compenses dont personne ne conna\u00eet les crit\u00e8res. Mais le probl\u00e8me est plus profond que les conditions de d\u00e9gustation. Il est physiologique. L’\u00eatre humain per\u00e7oit cinq go\u00fbts de base : sucr\u00e9, sal\u00e9, amer, acide, umami. Au-del\u00e0, la perception devient subjective, culturelle, contextuelle. Saenz-Navaraz et al. (2013) ont d\u00e9montr\u00e9 que les m\u00eames vins ne sont pas per\u00e7us de la m\u00eame fa\u00e7on selon l’origine culturelle du d\u00e9gustateur. Brochet (2001) a montr\u00e9 qu’un simple colorant suffisait \u00e0 faire d\u00e9crire un vin blanc comme un vin rouge par des experts confirm\u00e9s. Si les palais les plus entra\u00een\u00e9s sont prisonniers de leurs attentes visuelles et culturelles, sur quelle base pr\u00e9tend-on noter un vin sur 100 points avec une pr\u00e9cision au dixi\u00e8me ? Cette critique de la notation n’est pas r\u00e9cente. Beaucoup ont reproch\u00e9 \u00e0 Robert Parker son affinit\u00e9 pour les vins riches et forts en alcool, au point o\u00f9 certains vignerons se sont mis \u00e0 cr\u00e9er du vin pour correspondre \u00e0 ce palais, quand bien m\u00eame ce n’\u00e9tait pas ce que les consommateurs recherchaient. Nicolas Perullo, philosophe et essayiste italien, consid\u00e8re au travers de l’\u00e9pist\u00e9nologie que le go\u00fbt n’existe pas dans le verre. Il existe dans la rencontre entre le vin, le buveur et le contexte. Le m\u00eame vin bu seul un mardi soir ou partag\u00e9 autour d’une table un soir de f\u00eate ne sera pas le m\u00eame vin. Aucune note ne peut capturer \u00e7a. Et peut-\u00eatre que c’est pr\u00e9cis\u00e9ment l\u00e0 que r\u00e9side la beaut\u00e9 du vin, dans son refus d’\u00eatre r\u00e9duit \u00e0 un chiffre.
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    Le vin n’a pas besoin d’\u00eatre d\u00e9fendu. Il a besoin d’\u00eatre repens\u00e9. Repens\u00e9 dans la fa\u00e7on dont on le produit, dont on en parle, dont on le vend, dont on le partage. Cela implique de challenger les id\u00e9es re\u00e7ues, de ne pas prendre pour acquis ce qui s’est toujours fait, de ne pas enfermer le vin dans des cases h\u00e9rit\u00e9es d’une autre \u00e9poque. Cela implique surtout d’\u00e9couter ceux qui en boivent\u2026 ou qui ont cess\u00e9 d’en boire, plut\u00f4t que de chercher des excuses commodes dans les tendances soci\u00e9tales. Le vin est une boisson vivante, plurielle, capable de surprendre. Il n’attend qu’une chose : qu’on lui en donne l’occasion.<\/p>\n\n\n\n

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